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茆卫东

一只玻璃钵，光器，此时正盛满透明的暖色的光线，钵体因而愈发圆满明亮。

注入半钵清水，波光影绰，整个玻璃钵好像晃动起来。当拈起一撮长芒，投入一把草虾后，水花四溅，隔着玻璃，我看见白石老人笔下最为灵动的画面，群虾戏水，长芒如同彩练拖曳，慢镜头一样，十分飘逸抒情。

这一把草虾，不宜大，小指长短，泛青涂黑，铁背剪刀尾，应是游在清水潭，窝在水草丛中的野虾，过一遍清水，吐一下水腥味后，将从单纯的视觉画面进入视、听、味、品的综艺舞台。

在虾与钵体控干滗尽水滴后，必须以全覆盖、快速度的一个喷字，将上好白酒喷入，酱香或是浓香型，不论。接着合盖，捂紧了，左右上下颠簸，得以每一只草虾均能吸入或是呛进一口酒汽，接着在此起彼伏的跳跃之后，归于夏日午后的阴下宁静，贴着玻璃钵，除了凉意，我似乎还听见草虾们略显粗重的呼噜。这个时辰，最好的厨艺，已经集中在一碗酱汁中，揭盖，还是快手，没头没脸地一个整泼，令口干舌嗓的草虾们，醉意蒙胧中，抢着争着，大口饮用起来，喝到嘴里，一咂味，不对，太酱太咸，而且满嘴的姜末、黑胡椒粉儿的味，还有一股子拽倒群虾的酒汽，禁不住，又一次昏醉过去，深一口浅一口地吐纳着这半钵子鲜咸的汤料。

此时，并不能下箸，还得三五分钟，开盖洒入香菜末儿，提筷搅拌一番。多数的草虾已烂醉如泥，也有个别依然弓身高跳，蹦得你一脸的麻酱油，一夹，送入口中，还是在舌尖上蹦跶，你就合上嘴巴享受这左冲右突的刺激吧，激的你满口生津，直至齿尖一斗，草虾破壳，汪出一小口汤卤和肉汁，这一只草虾终将自己最后的江湖，留给醉人的情绪。好一只鲜嫩、水润、柔韧的醉虾，肉质细腻如果冻，汁水黏稠若蛋清，加上汤料的掺和，异常鲜咸可口，放不下筷子呵。如果不是师长招呼一声，走一个，谁会惜得丢下这一口鲜活。

写到这，得说三两件虾事。

多年前，我就十来岁吧，在高邮车逻镇的一处水塘钓虾，大头针的针尖向上一弯，成勾，上插一粒饭米，算是诱饵，扎一根细线，绑在一根小芦杆上，轻轻提着放入水塘，开始钓虾。那真是勾勾有虾，小白虾居多，我是钓一只吃一只，水润得很，一股淡淡的咸味，十分可口胶着，直到钓上一条三两重的大草鲍，拖断了芦杆，方才罢手，回到外公家，居然不思中午饭，那白米虾的肉，也管饱。

再就是小说家徐晓思，有一回与他一起吃饭，没在意他是如何吃醉虾的，酒席欲散时，发现他的颌下餐碟，整齐排列着两队醉虾阵，什么情况？思兄调皮地笑，并用筷子尖一搬弄，原来是吃尽虾肉的虾壳，真的是看不出一丝破绽。问他怎么吃出来的，他楞是不说，只顾憨憨地笑。

最难忘的，还是在扬州文学界知名作家许少飞先生家，那是夏天的傍晚，许老调出一盘醉虾，还说了一段故事，说他年轻时，在高邮师范进修，每到周末，就逛到师范北侧的焦家巷饺面店，点盘醉虾，饮口小酒，临了，再叫店家下碗小面。那时的光阴，当年的小城，多美呵。许老的表情好像年少了许多。可惜的是，如今的焦家巷饺面店还在，中华老字号的百年老店，只是没有了醉虾，门店外的街道，也缺了许老所忆起的那一幕幕提篮引车，沿街叫卖栀子花白兰花、界首茶干豆腐脑的悠闲劲了。

醉翁之意不在酒，在于山水也。

小酌怡情，是智慧，也是境界，一杯小酒对于人与虾来说均如此。醉虾应该也是小酌的状态，所以，虾的心情比较愉快，肉质与滋味因此格外山水般鲜美。在水乡长大的我们，仔细打听一下，爱吃醉虾的人，多不多！