在纽西兰写广州往事，往往会有时空倒错置换的诡异，写着写着，*灵就回到了那个五羊古城，游荡在西关的横街窄巷里，还伴着清脆的屐声，伴着趟拢后面飘来依呀之南音。甚至重又感觉到那一股教人皮肤蒙着粘液似的湿热，永远都使你盼望来一场豪雨，涤尘驱暑，曾记得这雨当年也是说来就来的，哗啦哗啦洒它一通，“过云雨”来也快，去亦急，教空气中弥漫着白兰花馥香。遇上“回南”季节，有了年头的西关人家的阶砖地，也散发出特殊的霉气，我每每觉得这气味是门角落神主牌上先人所留落的，除却妾侍娇躯上涂抹的水粉，也有开裆裤内流出的便溺，也有伏案苦读挥笔的墨香。
对一些清得未很彻底的东西，广州人称之为“老泥”，可指积淀之尘垢，也可以代表一种无法取替的历史余烬。这种“老泥”孩童时自己身上也有，还学济公捽老泥搓成小黑球。但到了欧成记老店的木枱面上，它就是集生抽辣酱甜面酱砚水汤汁之大成的一层，企堂每来用那块咸菜般的抹布清理，带走许多却也留下一点，就顽强附在原本光可鉴人的台面上，藏在板隙木缝的中间，再与师傅“渌面”的水蒸气、诱人的肉酱味混杂在一起，久而久之成了一股气味。
只有在那里成长，才能记得这股气味，所谓广州的记忆，离开了这些基本的感觉，就会显得苍白空泛。
欣见近年有沈宏非君，在大陆不遣余力推介南粤美食，涉古论今，旁征博引，可见其苦心一片。沈君自述一九八零年是他的广州元年，那一年他才来寻找广州风味。一九八零年广州是一种甚么境况，如今上了五十岁的广州人都会记忆犹新。这座曾经是歌舞升平丰足富硕的城市，从五十年代末就开始经历所谓“困难时期”的饥馑，百业凋零﹔六十年代中文革狂潮，更是抄家游斗，两派火并，不得安生。整个城市的节奏与情调，甚至基本生活的安宁都遭到了彻底的破坏与摧残。随着一大批文人雅士儒商学者的被整，一大批书画名瓷、建筑文物的被毁，与物质生活匮乏相随的精神生活贫瘠，她传统文化的根柢，几十年间也受到了被斩断挖除的重创 ，奄奄一息。
广州人的心灵与肉体一直被折腾了足足几十年，才在“四人帮”一网成擒后惊*乍定，稍得喘息。沈宏非南来，一个连“馄饨”与“云吞”都未分辨得出的年轻外江佬，要寻回广州正宗，谈何容易？
沈君以讲饮讲食为主，他将广州 与传统风味的式微凋零，首先归咎于人们味蕾的喜新厌旧，次之归咎于市场经济。将几个典故反复组合，卖弄文字技巧，讲来讲去，就是没有提到整个*治与社会背景对广州文化的影响。
这好比只讲一株奇葩死了，哀叹她死的原因是欣赏者移情别恋，是另有新欢。而不去深究导致这株世间奇珍夭亡的根本因素﹕气候与土壤的变化。
更不堪的是当下沈宏非俨然成了广州美食的专家，用他的一知半解轻佻地对我们的美食评头品足，而一些人也把浅薄当作权威予以采信和追捧。对近三十年来被扭曲得完全变了形的广州文化，予以肯定的正名，将她再一次扭曲。使我们的后代﹕许多年轻的广州人，误以为八十年代以后的广州便是原汁原味的广州，这是很遗憾的。
广州西关并非仅出肠粉和艇仔粥，除了美食，西关还是人文荟萃之地，学堂林立，雅士如云，只惜这些人以及他们的后代惜墨如金，对广州人历年衣食住行及生活习俗，只为我们留下极少的翔实记载，否则他们的文字，定会给我们活画出一个更真实更原味的广州。
如果再不摆脱讨厌的*治条条框框，去民间作认真的搜寻与整理，原汁原味的广州恐怕就此消失了。希望真正珍视南粤文化的朋友们，都把自己的经历和记忆，从长辈得知的轶事趣闻，一点一滴记下来。
否则，我等只能容忍沈宏非这些不是广州人的人来写广州人，听任他胡乱瞎编甚么﹕“不幸的是，广州的 通常比外省的死得早些、惨些，这可能与广州人的禀性有关。”
广州的 死得快，真正的原因是因为光顶着一块金字招牌，做出来的东西有名无实。不仅是泡制的师傅手势问题，还有材质及调味品的问题，空气、水与土都污染了，大胆妄为地往里面掺假添加致命化学物质，经营者与泡制者本身并不识何为美食，没有美食的讲究，缺乏白云珠水的情趣陶冶，你还可以指望保持正宗原味吗？
粗糙、擅忘、牛嚼牡丹、指鹿为马，讲大话当食生菜，是某些人的禀性，但与广州人无关，请勿混为一谈。
（照片由陈莉拍摄）
读本号文章，品广州往事：
西关的卖武佬
老西关街巷相骂
心系沙面岛
闲话“蛇王满”
南太井蛙赞赏
